一种以模仿参照物为基础的立体裁剪方法 |
|||||||
| 申请号 | CN202310751430.6 | 申请日 | 2023-06-25 | 公开(公告)号 | CN117770563A | 公开(公告)日 | 2024-03-29 |
| 申请人 | 陈观众; | 发明人 | 陈观众; | ||||
| 摘要 | 本 发明 公开了一种以模仿参照物为 基础 的立体裁剪方法，依据设计师设计意思表示，选择相对应的参照样品作为基础造型，然后利用基础造型进行一系列创新与调整，形成新的立体造型，再依据面料属性以及工艺缝制要求，调整版型技术处理方法，最后形成纸样。相对于常规立体裁剪，操作更简单，容易上手，易于把控，是较为实用一种制版方法。 | ||||||
| 权利要求 | 1.一种以模仿参照物为基础的立体裁剪方法，其特征在于，包括以下步骤： |
||||||
| 说明书全文 | 一种以模仿参照物为基础的立体裁剪方法技术领域[0001] 本发明涉及服装设计的技术领域，特别是以模仿参照物为基础的立体裁剪方法的技术领域。 背景技术[0002] 立体剪裁是体现服装设计效果的一种较为直观裁剪方法。西方发达国家服装研发企业比较注重于立体塑形效果，所以版师大部分采用立体剪裁方法。我国服装研发企业还 是无法达到普及阶段，只有较少部分企业去运用，主要由于立体剪裁研发成本较高，企业和 院校基础性差，没有系统性的培养，导致很多版师学习制版时，技术水平无法达到立裁塑形 理想效果。目前常规立体剪裁方法操作流程是按照款式要求先在人体模型（立裁人台）上作 标志线，再用坯布作覆盖式裁剪，形成设计造型效果，最后生成纸样。但这种立体裁剪方法 有赖以个人技术水平及实操经验，难度较大，不易把控。 发明内容[0003] 本发明的目的就是解决现有技术中的问题，提出一种以模仿参照物为基础的立体裁剪方法，依据设计师设计意思表示，选择相对应的参照样品作为基础造型，然后利用基础 造型进行一系列创新与调整，形成新的立体造型，再依据面料属性以及工艺缝制要求，调整 版型技术处理方法，最后高效形成纸样。 [0004] 为实现上述目的，本发明提出了一种以模仿参照物为基础的立体裁剪方法，包括以下步骤： 步骤S1，款式设计，确定所需设计衣型款式款型、设计要求； 步骤S2，参照样选取，依据所需设计衣型在现有衣样中选择合适的参照样； 步骤S3，参照样审查，对参照样进行试穿，注重于参照样的造型与所需设计的款式 设计造型区别，以及参照样对试穿的舒适度的反应，进行详细记录并在参照样上作标记； 步骤S4，衣片拷贝，选取合适坯布，通过坯布将参照样衣片依次拷贝；拷贝时以参 照样的衣片的直纱丝缕为准，将坯布的直纱丝对准参照样衣片直纱丝，并用大头针固定，然 后沿着衣片一周平铺好并固定好坯布，先依照直纱丝缕一边的衣片边缘描好衣片轮廓线， 再顺时针或逆时针沿衣片轮廓边沿描线；衣片复核，描好衣片之后，重新将复核坯布衣片与 参照样衣片的尺寸及形状进行核对；对不顺的线条需用尺子进行画顺、对形状有误差地方 进行修正； 步骤S5，立体调整，按照拷贝衣片轮廓线用大头针初步假缝固定，别好坯样后固定 在人台上进行试穿，观察衣服平衡状态及造型是否符合设计要求，对不合理的部分进行调 整，观察参照样的廓形特征与复制样的区别；依照设计师的要求进行款式修改，修改部位用 不同颜色的褪色笔进行标注，初步确定廓形之后，进行缝份修剪，衣片取下之后，用手摸平， 修剪多余布边；再次用大头针假缝别好坯样，确定整体廓形，此次别样需要准确，针法精准， 折边部位需要折好，需要整件假缝，要体现出服装整体造型效果； 步骤S6，细节设计调整，整体廓形确定之后，按照设计要求在坯样上作细节设计； 步骤S7，纸样生成，将确认后的衣片坯布拆解，并分别复制生成相应的纸样。 [0005] 作为优选，所述的步骤S3中参照样审查包括廓形审查，分析所需设计衣型整体廓形属于O型、H型、T型、X型、郁金香型中的哪一种，在试穿参照样时，技术人员观察参照样造 型的构造方法、设计理念、美感，然后从中选取需要借鉴的部分。 [0006] 作为优选，所述的步骤S3中参照样审查包括面料审查和缝制工艺审查，所述参照样审查分析参照样的面料属性与所需设计衣型的面料属性对造型的影响，选择合适的面料 作为坯布； 所述缝制工艺审查依据面料审查后选取的面料属性，选择相适应的缝制工艺、制 作技巧及方法。 [0007] 作为优选，所述的步骤S4衣片拷贝步骤中拷贝顺序为先大片后小片、先衣身后领子再袖子、先前片再后片。 [0008] 作为优选，所述的步骤S4中在在拷贝衣片之前需先作对位标记，先对参照样的衣片与衣片之间重点缝合部位作对位标记标注，所述重点缝合部位包括领子居中部位、袖子 与袖窿前后部位、衣身腰节、胸围部位、抽褶打裥部位等中的任一种或多种。 [0009] 作为优选，所述的步骤S4还包括经纬纱确定，衣身、袖子以直纱丝缕为准，使用拉伸参照样衣片的方式或眼睛直接观察辨别方式来判断面料的经纬纱，将参照样衣片和坯布 衣片捋顺，先找准参照样衣片直纱丝缕线，依照衣片直纱丝缕线捋顺，横纱拉平，再将参照 样的衣片摆平，遇到圆弧部位或是收省、工艺归拔形成立体造型，需要套在人台上进行操 作。 [0010] 作为优选，所述的步骤S4衣片拷贝中坯布描边方法具体为边翻坯布边查看参照样衣片的轮廓，沿着参照样衣片轮廓边缘进行点画；或直接在坯布上沿着参照样衣片轮廓描 线；或使用缝份凹陷描线法，利用面料缝合部位形成自然凹陷，用手指摸着缝份凹陷部位， 笔沿着凹陷部位进行描线；或将参照样衣片放在坯布上进行衣片轮廓描边。 [0011] 作为优选，所述的步骤S4衣片拷贝中坯布描边时遇到衣片有收省、抽褶、打裥或其他工艺归拔形成立体造型时，先确定抽褶、打裥部位方向，按其展开的方法进行折叠并用别 针固定，形成平面状态，再将坯布与参照样固定直纱部分，依据收省、抽褶、打裥或其他工艺 归拔形成立体造型所依据的尺寸，折好坯布，使坯布与参照样的衣片基本吻合，最后将参照 样穿在人台上，用大头针别好坯布，依次描好衣片轮廓线。 [0012] 作为优选，所述的步骤S4衣片拷贝在对参照样前片描边时，先从门襟止口开始，再描腰身、下摆、侧缝，在描袖窿、肩缝、领圈需要套在人台上描好，对于宽松型衣服平铺描好 即可；后片描法同前片；袖子描边时，先描前袖缝、袖口、后袖缝，再套在人台上描好袖山部 位。 [0013] 作为优选，所述的步骤S5立体调整包括造型调整，造型设计先以参照样的造型为基础造型来调整，调整造型时，注意坯布形成的立体造型与实际制作衣服面料面料形成的 造型会有误差，遇特殊面料的参照样，先用坯布拷贝好衣片，再将其衣片轮廓拓印到实际制 作衣服所选用面料上，利用实际制作衣服面料进行调整；注意衣身结构平衡，依据不同体型 作出结构上调整，在前期审查参照样时，所观察到型的构造与现在坯布所形成的型是否一 致，如果不同，找出问题所在，再进行坯布缝合部位及形状大小进行调整，重点需要体现出 设计点； 舒适度调整，依据在拷贝衣片之前参照样试穿时对试穿舒适度的反应，准确调整 坯布对参照样不合理的结构设计地方进行调整，以达到预期的效果；舒适度针对人体三围、 袖窿、领圈是否造成人体勒紧、不易活动，是否满足人体活动舒适度的基本要求。 [0014] 作为优选，所述的步骤S5立体调整时，对领圈、袖窿位置打剪口，基础合缝部位缝份放1.5‑2.5cm，折边部位按照常规放缝3‑5cm 本发明一种以模仿参照物为基础的立体裁剪方法的有益效果：本发明通过依据设 计师设计意思表示，选择相对应的参照样品作为基础造型，然后利用基础造型进行一系列 创新与调整，形成新的立体造型，再依据面料属性以及工艺缝制要求，调整版型技术处理方 法，最后高效形成纸样，建立在参照物基础上进行再次创新的立体剪裁，依据设计创新原 理，结合制版技术特点，我们就可以很好利用参照物进行立体裁剪，这样有助于版师对于服 装新造型把控，提高研发效率。由于有样衣作参照样，那么只要把参照样衣基本廓形弄懂， 对于设计师想要表达设计意思就较容易掌控，样板制作上较易把握，操作简单，技术难度 低，效果好，特别对于新学员或是没有立裁经验技术人员来说，能够快速完成立裁塑形效 果，提供一种简便操作方法。此立体裁剪方法主要针对服装剥样、外贸订单、款式二次创新 具有独特的制版效果；对于服装廓形流行趋势，能快速掌握融通；对于设计师想要表达二次 创新的设计理念至成品效果，能够高效率完成，准确体现；相对于常规立体裁剪，操作简单， 容易上手，易于把控，较为实用一种制版方法。 附图说明[0016] 图1是本发明一种以模仿参照物为基础的立体裁剪方法的原理示意图。 [0017] 图2是本发明一种以模仿参照物为基础的立体裁剪方法的方法构成示意图。 [0018] 图3是实施例二中新款所需设计衣型与参照样图。 [0019] 图4是实施例二中衣片拷贝示意图。 [0020] 图5是实施例二中立体裁剪示意图。 [0021] 图6是实施例二中样板生成示意图。实施方式 [0022] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面通过附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明。但是应该理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明， 并不用于限制本发明的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避 免不必要地混淆本发明的概念。 [0023] 在本发明的描述中，需要说明的是，当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件，它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。当一个元件被称为是“连接 于”另一个元件，它可以是直接连接到另一个元件或间接连接至该另一个元件上。 [0024] 在本发明的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具 有特定的方位，以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。此外，术语“第 一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描 述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。“若干”的含义是一个或 一个以上，除非另有明确具体的限定。 [0025] 在本发明的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接 相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上 述术语在本发明中的具体含义。 实施例 [0026] 参阅图1、图2，本发明一种以模仿参照物为基础的立体裁剪方法，包括以下步骤；步骤S1，款式设计，确定所需设计衣型款式款型、设计要求； 步骤S2，参照样选取，依据所需设计衣型在现有衣样中选择合适的参照样； 步骤S3，参照样审查，对参照样进行试穿，注重于参照样的造型与所需设计的款式 设计造型区别，以及参照样对试穿的舒适度的反应，进行详细记录并在参照样上作标记；为 后面拷贝版型提供有价值的信息。试穿时，需要仔细听讲设计师想要表达的设计理念，对参 照样哪些部位是要借鉴，哪些部位不足需要修改的，款式风格特征分析，穿搭要求，面料属 性特征等细节进行详细沟通。在试穿参照样时，模特反应参照样哪些部位不舒服以及穿着 外观各种不合理，不美观进行详细记录，并分析问题根源所在。参照样分析越透彻，对新品 版型开发越有把握，效率越高。审察参照样之后，作出信息归纳，为后面拷贝版型提供数据 依据，为新品创作提供理论参照。信息归纳部分主要分为两部分：（1）、参照样有参照价值部 分，例如对真人试穿的整体造型效果的感觉，各部位比例关系，款式造型特征，设计创新点 等；（2）、参照样不合理部分，例如整体造型较好，细节上不是很完美；局部造型较好，工艺处理不合理；造型新颖时尚，版型夸张，但适穿性较差等。我们利用参照样有价值部分和不合 理部分进行总结归纳得出结论，根据新品特征，提起优点，解决不合理部分，最终形成了新 品整体廓形的思维构思； 廓形审查，分析所需设计衣型整体廓形属于O型、H型、T型、X型、郁金香型中的哪一 种。在试穿参照样时，技术人员要学会观察，衣服造型是用什么方法去构造的，例如像抽褶、 打裥、收省及工艺归拔常规处理还是运用新的科学技术或是衬托物体现出来的；设计师想 要表达是一种什么样的设计理念；造型美在哪里；新款开发设计师想要借鉴的是什么等。需 要带着问题去审查参照样，这样才能体会到设计的内涵，在立裁塑形时，能够融入设计意思 表示，在立裁整体造型过程中，能够清楚表达设计风格； 面料审查，由于不同的材质对造型会形成不同的效果，以及对缝制工艺的要求也 会形成不同处理方式，所以要深入分析参照样的面料属性与新开发款式的面料属性对造型 的影响。立体剪裁时，大部分是用坯布来制作，需要掌握坯布与参照样面料和新开发面料所 形成效果可能会不同，在立裁调整阶段需要特别注意材料性质对造型的影响； 缝制工艺审查，由于不同的面料对缝制工艺要求不同，有些面料通过归拔工艺即 可达到理想塑形效果，有些面料需要通过收省、折裥、分割才能体现出来，所以需要充分分 析面料属性，所形成的不同造型效果及工艺处理方式。造型夸张部位需要特殊工艺处理才 达到理想效果，因此审查参照样时充分了解制作技巧及方法； 步骤S4，衣片拷贝，选取合适坯布，通过坯布将参照样衣片依次拷贝；拷贝时以参 照样的衣片的直纱丝缕为准，将坯布的直纱丝对准参照样衣片直纱丝，并用大头针固定，然 后沿着衣片一周平铺好并固定好坯布，先依照直纱丝缕一边的衣片边缘描好衣片轮廓线， 再顺时针或逆时针沿衣片轮廓边沿描线； 工具，主要有坯布、2B铅笔、剪刀、立体剪裁专用大头针、不同颜色的退色笔、标志 线、打板专用塑料尺子、卷尺、立体剪裁专用人体模型（人台）、手针、线、剪刀等； 坯布，坯布类型选择适当薄一点，柔软度稍微好一点，带有一点点透明效果，这样 有助于拷贝，但对于不同造型效果要求应当选择相对应的坯布，这样有助于型的把握。坯布 先整烫，并依据拷贝衣片大小加大一定的松量，再把坯布剪成块状，不必追求准确但要确保 比衣片大，具体大小依据新品造型要求在参照样衣片上作出3‑10cm的松量，后期需要作造 型调整的部位可以再多留一点松量，并画好直纱丝缕线； 结构解析，分析参照样衣片结构特征，以及缝制工艺特点。由于参照样属于成品衣 服，它是经过工艺归拔、整烫、缝制而成，所以对其部位的衣片所形成制作工艺及制作方法 在拷贝衣片时需要把这些因素考虑进去。通过衣片结构解析，能准确判断衣片构造形成原 理，对摆平衣片，捋清丝缕起到重要作用； 拷贝衣片顺序，一般为先大片后小片，先衣身后领子再袖子，先前片再后片，这样 有助于衣服样片构成原理。对于衣服是对称结构，只需拷贝半边的衣片，非对称需整片拷 贝，因为做立体剪裁时对称只需做半边，非对称需要整片做； 在拷贝衣片之前需先作对位标记，先对参照样的衣片与衣片之间重点缝合部位作 对位标记标注，所述重点缝合部位包括领子居中部位、袖子与袖窿前后部位、衣身腰节、胸 围部位、抽褶打裥部位等中的任一种或多种； 经纬纱确定，衣身、袖子以直纱丝缕为准，使用拉伸参照样衣片的方式或眼睛直接 观察辨别方式来判断面料的经纬纱，将参照样衣片和坯布衣片捋顺，先找准参照样衣片直 纱丝缕线，依照衣片直纱丝缕线捋顺，横纱拉平，再将参照样的衣片摆平，遇到圆弧部位或 是收省、工艺归拔形成立体造型，需要套在人台上进行操作，只有准确辨别面料经纬纱丝缕 方向，才能摆准衣片形状，恢复衣片原始状态，对拷贝衣片准确与否，起决定性的作用； 大头针固定，按照经纬纱确定好的方向，用大头针将坯布与参照样衣片固定，然后 沿着衣片一周平铺好并固定好坯布。固定大头针离衣片缝合部位也就是衣片轮廓边缘部位 要有适当距离，这样便于描线时易于翻动坯布，查看衣片轮廓部位。对于特殊部位需要借助 人台，套在人台上进行摸平固定，例如，袖山部位、前后肩部位、胸部等； 坯布描边，先依照直纱丝缕一边的衣片边缘描好衣片轮廓线，再顺时针或逆时针 沿衣片轮廓边沿描线，描边方法具体为边翻坯布边查看参照样衣片的轮廓，沿着参照样衣 片轮廓边缘进行点画，此种为常规描边方法；或直接在坯布上沿着参照样衣片轮廓描线，此 种方法比较适合硬挺面料，由于硬挺面料缝份缝合边缘比较硬挺，容易在坯布上直接拓印， 如牛仔料、皮料等；或使用缝份凹陷描线法，利用面料缝合部位形成自然凹陷，用手指摸着 缝份凹陷部位，笔沿着凹陷部位进行描线，适用于呢料大衣等；对于特殊面料，或将参照样 衣片放在坯布上进行衣片轮廓描边。 [0027] 特殊部位描边，坯布描边时遇到衣片有收省、抽褶、打裥或其他工艺归拔形成立体造型时，先确定抽褶、打裥部位方向，按其展开的方法进行折叠并用别针固定，形成平面状 态，再将坯布与参照样固定直纱部分，依据收省、抽褶、打裥或其他工艺归拔形成立体造型 所依据的尺寸，折好坯布，使坯布与参照样的衣片基本吻合，最后将参照样穿在人台上，用 大头针别好坯布，依次描好衣片轮廓线； 不同部位描边方法，前片，女装前片会通过不同结构或工艺处理形成立体造型，才 能符合人体体型特征，要先从门襟止口开始，再描腰身、下摆、侧缝。在描袖窿、肩缝、领圈需 要套在人台上描好，对于宽松型衣服平铺描好即可；后片描法同前片；袖子，先描前袖缝、袖 口、后袖缝，再套在人台上描好袖山部位，对于不同造型款的袖子，依据不同款式可以灵活 运用； 衣片复核，描好衣片之后，重新将复核坯布衣片与参照样衣片的尺寸及形状进行 核对；对不顺的线条需用尺子进行画顺、对形状有误差地方进行修正；由于描好的衣片主要 以点为主，部分线条也是不顺畅，而且首次描样时衣片面积较大不易摆平，容易造成误差， 所以对不顺的线条需用尺子进行画顺，对形状有误差地方进行修正。主要部位尺寸需要再 次和参照样进行核对，这样有助于理解参照样廓形的把握及细节的控制。坯布描线用2B铅 笔，这样有利于参照样原始廓形不易退化及便于拓印轮廓，对后期版型调整提供廓形参考。 [0028] 步骤S5，立体调整，按照拷贝衣片轮廓线用大头针初步假缝固定，针距可以长一点，这样有助于后期廓形调整，别好坯样后固定在人台上进行试穿，观察衣服平衡状态及造 型是否符合设计要求，对不合理的部分进行调整，观察参照样的廓形特征与复制样的区别； 依照设计师的要求进行款式修改，修改部位用不同颜色的褪色笔进行标注（褪色笔接触高 温会隐形，褪色，在未确定版型之前勿碰高温蒸汽整烫）。初步确定廓形之后，进行缝份修 剪，对领圈、袖窿位置打剪口，基础合缝部位缝份放1.5‑2.5cm，折边部位按照常规放缝3‑ 5cm，衣片取下之后，用手摸平，修剪多余布边；再次用大头针假缝别好坯样，确定整体廓形， 此次别样需要准确，针法精准，折边部位需要折好，需要整件假缝，要体现出服装整体造型 效果； 造型调整，造型设计先以参照样的造型为基础造型来调整。调整造型时，注意坯布 形成的立体造型与面料形成的造型会有误差，要学会甄别，如遇特殊面料的参照样，需要先 用坯布拷贝好衣片，再将其衣片轮廓拓印到面料上，利用实际制作衣服面料进行调整。还要 注意衣身结构平衡，依据不同体型作出结构上调整。在前期审查参照样时，所观察到型的构 造与现在坯布所形成的型是否一致，如果不同，找出问题所在，再进行坯布缝合部位及形状 大小进行调整，重点需要体现出参照样版型的内涵，造型的美感，也就是俗称设计点，需要 准确体现出来。由于坯布描样时，已经经过仔细核对，再加上在拷贝衣片之前对参照样进行 详细审查，所以现在整体调整也是微调，廓形特征也易于把握，基本上能反应出参观样原来 型的特征，满足设计要求；造型设计以设计师要求新设计的造型为准，参照样只是借鉴某个 方面或某个部位的型，而非全部照抄，那么，就需要按照设计意思表示，在基本造型上进行 修改，调整好新设计造型要求。例如整体造型比例借鉴参照样，只是局部上作重新设计，那 么就在基本型上作局部调整，完成设计要求；比如衣身造型、袖子造型参照参照样，领子、下 摆、袖口作局部创新，那么就可以利用参照样衣身、袖子基本造型上进行局部设计，完成设 计要求，这对于全新的廓形立体剪裁要简单的多，也容易把握整体廓形与比例关系； 舒适度调整，依据在拷贝衣片之前参照样试穿时对试穿舒适度的反应，准确调整 坯布对参照样不合理的结构设计地方进行调整，以达到预期的效果；舒适度主要针对人体 三围、袖窿、领圈是否构成对人体勒紧，不易活动等人体活动舒适度的基本要求； 不同面料及工艺要求对结构调整，设计师设计款式虽然借鉴于参照样的造型，但 新的面料及工艺要求，也会对造型产生变化，所以需要对结构上作出恰当调整，这样有利于 造型的美观，也是形成新的设计创新点。结构调整主要注重于结构分割、省道、褶裥、缝缩、 工艺归拔等结构设计处理； 步骤S6，细节设计调整，整体廓形确定之后，按照设计要求在坯样上作细节设计； 细节设计是在基础造型上进行的，因此可以在坯布上直接用褪色笔画好也可以另取坯布按 其造型设计好并用大头针固定； 步骤S7，纸样生成，将确认后的衣片坯布拆解，并分别复制生成相应的纸样；复制 纸样主要有以下几种形式：（1）、电脑cad纸样生成，将立体裁剪的衣片坯布平放到数字化仪 输入到计算机中，再用服装CAD软件进行结构线调整，最后对衣片内结构进行设计，形成工 业样板；（2）、手工纸样生成，主要利用透明纸对坯布衣片轮廓线进行拷贝或是将坯布衣片 轮廓剪成净缝，再固定到纸样上拷贝，也可以用滚轮拓印坯布上衣片轮廓净线到纸板上，按 照拓印痕迹划顺线条，最后对衣片内结构进行设计，加放缝份形成工业样板；（3）直接将坯 布放缝份，当样片进行裁剪，这种主要针对个体定制类比较适用。 实施例 [0029] 参阅图3‑图5，本实施例中讲上述方法应用到实际设计中，包括以下步骤：步骤S1，款式设计，参阅图3，确定所需设计衣型品名为小香风短外套；秋装；秋装 外搭短外套，身型为H型，领子为小翻领，两片合体袖；袖窿、袖口、领子作0.5cm宽撞色边，毛 边装饰；制作工艺要求：精致，合体； 步骤S2，参照样选取，依据所需设计衣型在现有衣样中选择接近的小香风短外套 作为参照样； 步骤S3，参照样审查，对参照样进行试穿，注重于参照样的造型与所需设计的款式 设计造型区别，得出领型重新设计，改为小翻领，围度尺寸偏小需要加大半个码，袖窿穿着 不舒服，袖子前袖窿处不圆顺，起扭，其余参照样衣；面料为复合衬做，后片后中破缝，前片 无省道和分割缝设计，但要做到符合人体体型，胸部具有立体效果，肩部符合人体体型特 征，衣身前后要平衡，不起吊，不外翘，袖子为两片式西装袖，垫肩厚度为0.5cm，袖窿、袖口、后中活页外露0.3cm装饰边，衣身加里布； 结构分析：身型为H型，前后又无收省处理，那么前后胸围以上的浮于量需要分散 处理，利用工艺归拔和缝缩处理来达到结构平衡和立体造型效果。前片浮于量大部分用撇 胸处理，垫肩去除0.5cm，袖窿转移一小部分，前肩缝适当拔开；后片浮于量主要转移至肩 缝、后中缝进行缝缩处理，袖窿转移一小部分。由于面料较好缝缩和归拔工艺处理的要求， 因此无省设计可以做到立体造型效果。领型改为小翻领设计，先拷贝参照样基础领窝，再依 据设计要求重新设计领子； 步骤S4，衣片拷贝，先对衣片缝合部位作对位标记，用手针缝线对位，例如，侧缝、 袖窿、前后袖缝等。 [0030] 前片，找准前中直纱丝缕对应坯布直纱丝缕并固定，先摆平门襟处，再将下摆、侧缝捋顺摆平，并用大头针固定坯布，袖窿与领圈部分挂在人台上，摸平坯布并固定。衣片描 线顺序为从门襟止口处开始顺时针沿下摆、侧缝、袖窿、领圈，并描好对位标记，最后描好口 袋、扣眼、纽扣位置；后片，找准后中直纱丝缕对应坯布直纱丝缕并固定，先摆平后中部分， 再将下摆、侧缝捋顺摆平，并用大头针固定，袖窿与领圈部分挂在人台上，摸平坯布并固定， 衣片描线顺序为从后中缝开始，再下摆、侧缝、袖窿、领圈，并描好合缝对位标记。装饰边部 分可以在描衣片时直接描好或是衣服描好之后，量其宽度直接在坯布上画好；袖子，先拷贝 大袖片再拷贝小袖片，大袖片拷贝，先找准大袖袖中直纱，平铺好衣片与坯布直纱丝缕对应 并固定，再捋顺摸平前袖部分并固定坯布，后捋顺摸平后袖部分并固定坯布，最后挂在人台 上固定袖山部分。描边顺序为前袖缝、袖口、后袖缝、袖山缝；小袖片拷贝，先找准小袖袖中 直纱丝缕对准坯布直纱丝缕并固定坯布，再捋顺摆平前袖部分然后捋顺摆平后袖部分并固 定坯布。描边顺序为前袖缝、袖口、后袖缝、袖山或袖底缝并描好合缝对位标记。 [0031] 描好所有衣片之后，重新与参照样复核衣片，并调整不准确部位，再修剪缝边，领圈和袖窿部位适当打一些剪口，这样有助于坯布与衣片的吻合。最后取下，用尺子画顺线 条，并核对尺寸。在试穿时衣服维度偏小，可以直接在坯布上按要求的尺寸进行放大。 [0032] 内结构衣片设计无需拷贝，一般以面部调整好之后再进行内结构设计，如里布、挂面等衣片。 [0033] 步骤S5，立体调整，首次假缝，坯布缝合可以用平叠或折边盖别方法等常规缝合针法进行固定。缝合好之后，在人台上试穿查看造型及结构设计是否合理，有没有达到设计要 求，特别注意参照样结构不合理部分和重新设计部位，需要进行调整，衣身结构平衡进行细 节调整。调整好之后，用标志带对领圈进行重新设计，再用坯布做出领子造型。在整体造型 完成之后，用褪色笔进行点位标记，之后取下坯布，重新画顺线条，并再次修剪缝边，常规缝 边在1.5cm‑2cm左右，放好下摆折边宽度，再次进行假缝，此次假缝需要准确，把衣服造型感 体现出来（对称衣服可以半边假缝也可以整件假缝，非对称衣服需要整件假缝，整件假缝视 界效果会更好，具体依据实际工作情况而定），设计师想要的设计造型风格展示出来，别针 缝合固定越精细越好。 [0034] 步骤S6，细节设计调整，在整体造型调整好之后，进行局部设计，如前胸贴袋，在描好位置上贴上贴袋，进行观察其位置、大小及宽窄比例是否符合设计要求，整体是否协调、 美观，调整准确无误后用别针固定。钮扣和扣眼用笔直接画好。对于局部造型线，像袖窿外 露装饰线，要符合设计审美要求，袖口开叉设计要恰到好处。对领子造型设计是否符合设计 要求，进行细节设计调整。 [0035] 步骤S7，样板生成：取下坯布之后，用手摸平别针固定缝边折印，并把每个衣片命名标记。再将衣片平铺在数字化仪输入电脑中，用服装CAD进行线条调顺，并设计内结构衣 片部分，最后放缝命名生成工业样板。 |
||||||
QQ群二维码
意见反馈
意见反馈